- Выбор земельного участка и организация территории
- Почвы и их улучшение
- Условия внешней среды и их роль в жизни растений
- Значение фруктов и овощей в питании человека
- Удобрения и их использование
- Бактериальные препараты
- Обработка почвы
- Планировка сада и огорода
- Подбор плодовых и овощных культур
- Водоснабжение
- Птицы на участке
- Декоративное оформление участка
- Устройство ограды
- Создание живой изгороди
- Выращивание плодовых и ягодных культур
- Семечковые плодовые культуры
- Яблоня
- Груша
- Косточковые плодовые культуры
- Агротехника садовых растений
- Обрезка и формирование деревьев
- Уход за растениями пострадавшими от морозов
- Перепрививка плодовых деревьев
- Ягодные культуры. Земляника
- Малина
- Черная смородина
- Красная и белая смородина
- Агротехника смородины
- Крыжовник
- Уход за плодоносящим садом
- Вредители и болезни плодово-ягодных культур и меры борьбы с ними
- Капустные растения
- Корнеплоды
- Картофель ранний
- Лук и чеснок
- Листовые овощи
- Тыквенные культуры
- Помидоры (томаты)
- Бобовые культуры
- Многолетние культуры
- Многолетние луки.Лук-батун
- Пряно-вкусовые растения
- Выращивание овощных культур в защищеном грунте
- Сооружения защищенного грунта
- Выращивание рассады
- Выращивание овощных культур
- Защита овощных растений от вредителей и болезней
- Выращивание декоративных растений
- Правила срезки и сохранения срезанных цветов
- Декоративные кустарники. Розы
- Календарный план работ на участке
- Уборка, хранение, переработка плодов и ягод
- Болезни плодов во время хранения
- Хранение овощей и картофеля
- Непаразитарные болезни плодовых, ягодных культур и винограда
- Вирусные болезни плодовых и ягодных культур
- Бактериальные болезни плодовых и ягодных культур
- Грибные болезни плодовых и ягодных культур
- Трутовики - дереворазрушающие грибы
- Вредители плодовых и ягодных культур
| Окна Эконом: стеклопакеты цены. Предлагаю качественный гель лак для ногтей купить |
||
Сооружения защищенного грунта
Парник стеклянный, односкатный, на биотопливе
Основными конструктивными элементами такого парника являются обвязка или венец из бревен, рама и котлован.
Обвязка служит опорой для накладки и удержания парниковых рам. Ширина обвязки определяется длиной стандартной парниковой рамы (160 см). Длина парника произвольная и равна кратному числу рам (ширина рамы 106 см), угол наклона рам 4—5°.
Обвязка парника состоит из двух продольных парубней, изготовленных из круглого леса (подтоварника) диаметром 12—14 см. Их располагают в направлении с востока на запад. Северный парубень делают выше южного на 10 см для стока воды и лучшего освещения парника.
Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м друг от друга, а пересовы скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м. По всей длине южного парубня вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, чтобы рамы при подъеме не сползали.
Северный парубень по всей длине обтесывают на один кант, чтобы бревна не поворачивались и не съезжали, концы пересовов обделывают вполдерева. В целях сохранения древесины от гниения парубни и пересовы пропитывают 3%-ным раствором фтористого натрия.
Для создания лучшего теплового режима в парнике его следует делать не менее чем на 4 рамы (около 6 м2). Четырехрамный парник вполне достаточен для одного приусадебного участка.
| 11. Расход материалов на постройку четырехрамного парника
|
| Лес круглый (диаметр 12—14 см) для обвяз | м3 | 0,25 |
| ки |
| 0,15 |
| Пиломатериалы (для рам) | кг | 7,2 |
| Замазка стекольная |
| 1,0 |
| Олифа |
| 5,0 |
| Антисептик (3%-ный фтористый натрий) |
| 2,0 |
| Белила | м2 | 6,0 |
| Стекло оконное (2—3 мм) |
|
|
При начале строительства парника сперва изготовляют и укладывают на место обвязку, а затем роют котлован глубиной 50—60 см. Для предотвращения осыпания котлована стенки его делают с уклоном. Вынутый грунт удаляют с участка. Парубни с южной стороны оставляют лежать на земле, а с северной — приподнимают на 10—12 см, с тем чтобы образовался некоторый наклон рам к югу для лучшего освещения парника.
Парниковая рама состоит из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Лучшим пиломатериалом для рамы являются сосна и лиственница, причем материал должен быть сухим, а для шпроссов — без сучков. Бруски обвязки делают шириной 55 мм и толщиной 47 мм. Для укладки стекла в брусках вынимают фалец глубиной 12 мм и шириной 10 мм. Углы рамы вяжут в один шип и одним деревянным гвоздем (нагилем). Шпроссы делают толщиной 47 мм, шириной
вверху 36 мм, внизу 12 мм. Фалец имеет такие же размеры, как и на брусках.
Для остекления рам применяют простое оконное стекло толщиной 2—3 мм. Длина отдельных кусков стекла не должна превышать двойной его ширины. При остеклении рам между стеклом и деревом с обеих сторон необходимо оставлять свободный промежуток по 1,5—2 мм. Более плотная укладка может привести при набухании рам к растрескиванию стекол. Застекление начинают с нижнего южного бруска рамы. Первое стекло кладут в пазы и напускают на нижний брусок рамы на 2—2,5 см. Второе и последующие стекла укладывают внахлестку, с меньшим напуском, в пределах 1,5 — 2 см. После укладки стекол их укрепляют проволочными шпильками, забиваемыми в бруски рамы, а пазы замазывают замазкой. Замазку приготовляют из натуральной олифы и мела тонкого помола в соотношении (по массе) 1:5 или применяют различные заменители.
Парниковые рамы для удлинения срока эксплуатации необходимо загрунтовать горячей олифой, прошпаклевать меловой замазкой и после высыхания дважды окрасить белой масляной краской для наружных работ. Для вентиляции парника рамы приподнимают, подставляя под них с одной стороны специальные подставки, а при уходе за растениями их временно снимают.
Срок службы парника 10 и более лет.
Чтобы подготовить парник к работе, необходимо иметь биотопливо. В качестве биотоплива используют навоз. Благодаря жизнедеятельности термофильных бактерий органическое вещество, разлагаясь, выделяет тепло. Самое лучшее биотопливо получается из конского навоза. Однако его трудно достать. На приусадебном участке в сельской местности держат в основном крупный рогатый скот, свиней, овец. Навоз, полученный от этих животных, слишком влажный, поэтому его как биотопливо можно использовать только в смеси с органическими материалами, придающими рыхлость и возду- хоемкость:с сухим сфагновым торфом, древесными опилками, листьями. Их добавляют в равных по объему частях. Наивысшая температура горения такой смеси 45 — 50° С. На одну парниковую раму для среднераннего парника необходимо заготовить 0,7 т навоза.
Навоз заготавливают в конце осени, укладывая его в штабель у парника по мере поступления из хлева и уплотняя, чтобы он не разогрелся преждевременно. Ширина штабеля 3 м, высота 1,5 м, длина произвольная. Чтобы штабель не промерз, его на зиму укрывают торфом, опавшими листьями или почвой слоем 20—30 см.
За неделю до закладки в парник навоз разогревают. Для этого его вилами перебрасывают из штабеля в рыхлые кучи высотой до 2 м, которые через несколько дней разгораются и температура в них повышается до 50° С, при этом навоз парит и выделяет запах аммиака.
Перед закладкой разогретого навоза в парник котлован очищают от снега и льда. На дно кладут навоз с краев кучи, а затем более горячий, перегоревший (серого цвета) отбрасывают. Укладывают навоз рыхло, по краям парника его уплотняют, чтобы оседал равномерно. Парник, набитый навозом доверху, закрывают рамами, а сверху соломенными матами на 2 — 3 дня, пока навоз не осядет. При сильной осадке навоз добавляют в уровень С нижней стороной парубней.
Перед насыпкой грунта в парник навоз выравнивают и посыпают известью-пушонкой (0,5 кг под раму), чтобы предотвратить рост грибов.
Для парникового грунта используют смеси дерновой земли и перегноя, огородной земли и перегноя, торфа и огородной земли в соотношении 1:1, заправленные минеральными удобрениями в таких же дозах, как и для выращивания рассады той или иной культуры. Толщина слоя зависит от выращиваемой культуры. На одну раму расходуют от 0,17 до 0,20 м3 грунта.
|
|
|
